猫の多頭飼いは難しい？喧嘩しないための相性と対面の手順を解説

猫ちゃんが家にいる生活、最高ですよね。

「もう1匹お迎えしたら、もっと幸せになれるかな？」

「愛猫にお友達を作ってあげたいな」

そんなふうに考えて、2匹目、3匹目の「多頭飼い」を検討している飼い主さんはとっても多いんです。

でも、同時にこんな不安も頭をよぎりませんか？

「もし喧嘩ばかりになったらどうしよう」

「先住猫がストレスで体調を崩したら……」

実は、猫の多頭飼いを成功させるには、相性の見極めと、焦らない対面の手順が何よりも重要なんです。

いきなり対面させてしまうと、取り返しのつかない不仲になってしまうことも。

そこで今回は、これから多頭飼いを始めたい飼い主さんのために、失敗しないための準備や手順、相性の良い組み合わせについて、プロの視点で徹底的に解説していきますね。

猫団子（猫同士がくっついて寝る姿）が見られる幸せな未来を目指して、一緒に学んでいきましょう！

猫の多頭飼い、メリットとデメリットを知ろう

まずは、多頭飼いを始める前に、良い面と大変な面の両方をしっかり理解しておくことが大切です。

「可愛いから」という理由だけで安易に増やすと、後で「こんなはずじゃなかった」と後悔することになりかねません。

猫にとっても人間にとっても、幸せな選択なのかどうか、ここで一度立ち止まって考えてみましょう。

遊び相手ができる？多頭飼いのメリット

猫同士が仲良くなれれば、飼い主さんが仕事や外出で家にいない間も、寂しい思いをさせずに済みます。

特に遊び盛りの子猫や、活動的な猫ちゃんの場合、人間だけでは満たしきれない遊びへの欲求を、猫同士のプロレスごっこや追いかけっこで解消できるのは大きなメリットですね。

運動不足の解消にもつながりますし、社会性が身につくことで、噛み癖の抑制になることもあります。

そして何より、飼い主さんにとってのメリットは「幸福度が倍増する」こと！

2匹が寄り添って寝ている姿や、お互いをグルーミングし合う姿を見るのは、言葉にできないほどの癒しです。

また、先住猫が高齢になった時、若い猫がいることで刺激を受け、若々しさを保てるというケースも珍しくありません。

それぞれの猫の性格にもよりますが、うまくいけば生活全体が豊かになるのは間違いありませんよ。

お金も手間も2倍以上！デメリットとリスク

一方で、現実的な負担は確実に増えます。

まずはお金の問題。

フード代、猫砂代はもちろん、ワクチンや健康診断などの医療費も単純に頭数分かかります。

もしもの病気や怪我、そして将来の介護まで見据えた時、経済的に無理がないかをシビアに計算する必要がありますね。

また、掃除の手間も増えます。

トイレの数が増えれば掃除の回数も増えますし、抜け毛の量も2倍、3倍になりますから、アレルギーのリスクが高まる可能性も考慮しなければなりません。

そして一番のリスクは「相性が悪かった場合」のストレスです。

猫は単独行動を好む動物なので、自分の縄張りに知らない猫が入ってくることは、本能的に大きなストレスを感じます。

最悪の場合、流血沙汰の喧嘩が絶えなかったり、ストレスで粗相をしたり、体調を崩してしまったりすることも。

「なんとかなるだろう」という楽観視は禁物です。

万が一相性が合わなかった場合に、部屋を分けるなどの「隔離生活」が可能かどうかも、事前にシミュレーションしておく必要があります。

この章のまとめ
- 猫同士が遊べるので、運動不足解消や寂しさの軽減につながる。
- 飼い主にとっては、癒しが増える一方で、経済的な負担は倍増する。
- 相性が悪いと猫にとって地獄のようなストレス環境になるリスクがある。
- 最悪のケース（完全隔離）も想定して検討する必要がある。

喧嘩しないための「相性」を見極めるポイント

多頭飼いの成功率をグッと上げる鍵は、実は「お迎えする前の組み合わせ」にあります。

人間と同じで、猫にも性格の相性があるんです。

「どんな猫でも仲良くなれる」というのは幻想で、相性の悪い組み合わせだと、どれだけ時間をかけても距離が縮まらないこともあります。

ここでは、一般的に相性が良いとされる性別や年齢の組み合わせについて詳しく見ていきましょう。

性別で見る相性の良し悪し

性別の組み合わせは、相性を考える上でひとつの大きな指標になります。

一般的に言われている相性の傾向をリストにしてみました。

オス × オス
- 相性：◎（とても良い）
- 去勢済みであることが前提ですが、オス同士は細かいことを気にしない性格の子が多く、遊び相手として最高のパートナーになりやすいです。
- 激しい取っ組み合いをしていても、実は仲良く遊んでいるだけというケースが多いのがこの組み合わせ。
メス × メス
- 相性：△（慎重に）
- メスはオスに比べて警戒心が強く、自分のテリジェンス（縄張り）を守ろうとする意識が高い傾向にあります。
- 一度「嫌い」と認定すると、修復が難しいことも。お互いに干渉せず、付かず離れずの関係になることが多いです。
オス × メス
- 相性：○（比較的良い）
- 異性同士の組み合わせは、大きな争いになりにくいと言われています。
- ただし、若いオスがしつこく遊びに誘いすぎて、大人のメスが嫌がってしまうパターンには注意が必要です。

もちろん、これはあくまで一般的な傾向です。

個体差が非常に大きいので、「オス同士だから絶対大丈夫」とは言い切れませんが、判断材料の一つにはなりますね。

年齢差と性格のバランスが重要

性別以上に重要なのが「年齢」と「性格」です。

最も成功しやすい黄金の組み合わせは**「子猫 × 子猫」**です。

お互いに社会性を学んでいる途中なので、すぐに兄弟のように仲良くなれます。

次に良いのが**「成猫 × 子猫」**。

成猫にとって子猫は脅威（ライバル）とみなされにくく、「仕方ないな」と受け入れてもらいやすいんです。

母性本能や父性本能がくすぐられ、面倒を見てくれることもありますよ。

一方で、最も難しいのが**「成猫（特に高齢猫） × 成猫」**の組み合わせです。

すでにお互いの生活リズムや性格が出来上がっているため、新しいルールを受け入れるのに時間がかかります。

また、**「高齢猫 × 元気いっぱいの子猫」**も要注意。

静かに過ごしたい高齢猫にとって、加減を知らずに飛びかかってくる子猫はストレスの塊でしかありません。

この場合は、飼い主さんが間に入って子猫の相手をし、高齢猫を守ってあげる必要があります。

性格面では、「活発な子には活発な子」「臆病な子には穏やかな子」というように、エネルギーレベルを合わせてあげるのがポイントです。

この章のまとめ
- 「オス×オス」は遊び仲間になりやすく、「メス×メス」は距離を置きがち。
- 最も成功率が高いのは「子猫同士」の組み合わせ。
- 「成猫×子猫」も比較的スムーズだが、先住猫の性格による。
- 「高齢猫×子猫」は、高齢猫の体調やストレスに配慮が必要。
- 性格のエネルギーレベル（活動量）を合わせるとうまくいきやすい。

お迎え前の準備！環境作りが成功の鍵

新しい猫ちゃんをお迎えすることが決まったら、次は環境の準備です。

「とりあえず同じ部屋に入れて様子を見よう」というのは絶対にNG！

猫は環境の変化に弱い生き物です。

先住猫にとっても新入り猫にとっても、安心して過ごせる場所を確保してあげることが、喧嘩を防ぐための第一歩になります。

必要なアイテムや部屋の配置など、具体的な準備リストを確認していきましょう。

最初は必須！「隔離部屋」の確保

多頭飼いのスタートにおいて、最も重要なのが**「隔離期間」**です。

新入り猫が来てから最低でも1週間〜2週間は、先住猫と顔を合わせず、気配だけを感じさせる期間が必要です。

そのために、新入り猫専用の「隔離部屋」を用意してください。

もし部屋数が少なくて個室を用意できない場合は、大きめのケージを用意し、脱衣所や廊下の隅など、先住猫が自由に出入りできないスペースを確保しましょう。

ケージに布をかけて目隠しをするのも有効です。

いきなりご対面させてしまうと、先住猫は「侵入者が来た！」とパニックになり、新入り猫は「怖い敵がいる！」と恐怖を覚えます。

この第一印象が最悪だと、その後の関係修復に数年かかることもあります。

「焦らさない」ために、物理的な距離を確保できる場所を必ず作ってくださいね。

トイレ・食器・居場所の「数」と「配置」

多頭飼いでは、猫用アイテムの数が非常に重要です。

特にトイレは重要で、以下の公式を覚えておいてください。

【理想のトイレの数＝猫の頭数＋ 1】

つまり、2匹飼うならトイレは3個が理想です。

最低でも頭数分の2個は用意しましょう。

トイレが汚れていたり、他の猫の匂いが強すぎたりすると、我慢して膀胱炎になったり、粗相の原因になったりします。

また、食器も必ず猫の数だけ用意し、最初は離れた場所で食事をさせます。

ご飯の取り合いは深刻な喧嘩に発展しやすいですからね。

そして、それぞれの「逃げ場」を作ることも忘れないでください。

キャットタワーやキャットウォークなど、上下運動ができる場所を増やし、いざという時に相手から離れて一人になれる高い場所や隠れ家を用意してあげましょう。

以下に準備リストをまとめました。

アイテム	必要な個数・ポイント
トイレ	頭数＋ 1個（場所を離して設置）
食器	頭数分（食事場所も分ける）
水飲み場	複数箇所（よく通る場所に設置）
ケージ	初期隔離用に1つ（2段以上がおすすめ）
キャットタワー	上下運動と避難場所の確保に
爪とぎ	各部屋に複数個設置

この章のまとめ
- いきなり対面はNG。最初は必ず「隔離部屋」か「ケージ」で分ける。
- トイレの数は「頭数＋1」が鉄則。
- 食器や水飲み場も別々に用意し、資源の奪い合いを防ぐ。
- 高い場所や隠れ家を作り、それぞれのプライベート空間を確保する。

焦りは禁物！対面までの完璧な手順

準備が整ったら、いよいよお迎えです。

ここからの手順が、これからの猫生（にゃんせい）を左右すると言っても過言ではありません。

「早く2匹が遊ぶ姿を見たい！」

その気持ちは痛いほど分かりますが、そこをグッと堪えて、慎重に、時間をかけて進めていくのが、結果的に一番の近道になります。

ステップごとに、具体的な日数と行動を見ていきましょう。

ステップ1：匂いの交換（対面なし）

お迎え初日から数日間（3日〜1週間程度）は、お互いの姿を見せないのが鉄則です。

まずは「匂い」だけで相手の存在を認識させます。

隔離部屋で過ごす新入り猫は隔離部屋で、先住猫はそれ以外の部屋で生活します。ドア越しにお互いの気配を感じる程度でOKです。
匂いのついた物を交換する新入り猫が使ったタオルや毛布を先住猫の部屋に置き、逆に先住猫の匂いがついた物を新入り猫の部屋に置きます。相手の匂いを嗅がせて、「この匂いの猫がいるんだな」と認識させます。この時、匂いを嗅いで威嚇（シャー！）するようなら、まだ次のステップには進めません。
部屋の交代（上級テクニック）新入り猫をケージに入れた状態で別の部屋に移動させ、先住猫を隔離部屋に入れて探検させます。こうすることで、自分のテリトリーに相手の匂いがある状態に慣れさせます。

ステップ2：視覚の解禁（ガラス・ケージ越し）

匂いに慣れて、ドア越しに威嚇する声が聞こえなくなったら、いよいよ「見る」ステップです。

（期間の目安：1週間〜2週間後）

ガラス越しや少し開けたドア越し直接接触できない状態で、チラッと姿を見せます。ベビーゲートなどを活用するのもおすすめです。
ケージ越しのご対面新入り猫をケージに入れた状態でリビングなどに連れて行き、先住猫と対面させます。この時、必ず**「美味しいおやつ」や「ご飯」**を与えてください。「あいつがいる時は美味しいものがもらえる！」と良い印象（条件付け）を植え付けるためです。

先住猫が近づいて匂いを嗅いだり、落ち着いているようなら順調です。

もし激しく威嚇したり、怖がって隠れてしまう場合は、無理せずステップ1に戻りましょう。

この「行ったり来たり」が大切です。

ステップ3：直接対面（短時間から）

ケージ越しでもリラックスして過ごせるようになったら、いよいよケージから出して直接会わせてみます。

（期間の目安：2週間〜1ヶ月後）

時間は短く、飼い主監視の下で最初は5分〜10分程度から。飼い主さんが必ず見守り、いつでも止められるようにします。
お互いを無視できれば合格仲良く遊ぶことより、「お互いに無視して別々のことができる」状態が理想のゴールです。これなら安心して同じ部屋で過ごせます。

もし取っ組み合いが始まっても、すぐに手を出さず一瞬様子を見ます。

ただし、本気の喧嘩（毛が逆立つ、悲鳴をあげる）になりそうなら、すぐに引き離して隔離に戻ってください。

この章のまとめ
- 最初は姿を見せず、匂いの交換から始める（タオル交換など）。
- 匂いに慣れたら、ケージ越しにおやつを与えて「良い印象」を作る。
- 焦らず、威嚇があるなら前のステップに戻る勇気を持つ。
- 直接対面は短時間から始め、飼い主が必ず監視する。
- 「仲良し」より「無視できる関係」を目指すのが平和の秘訣。

喧嘩勃発！？危険なサインと仲裁方法

どれだけ慎重に手順を踏んでも、喧嘩になってしまうことはあります。

猫同士のじゃれ合いなのか、本気の殺し合い（喧嘩）なのか、その見極めができないと飼い主さんはハラハラしっぱなしですよね。

ここでは、止めるべき危険な喧嘩のサインと、安全な仲裁方法について解説します。

間違った止め方をすると、飼い主さんが大怪我をする可能性もあるので要注意です！

「じゃれ合い」と「本気の喧嘩」の見分け方

猫にとっての「遊び（じゃれ合い）」は、狩りの練習でもあるので、一見すると激しく見えることがあります。

でも、以下のサインが出ていなければ、基本的には見守っていて大丈夫です。

【遊び（じゃれ合い）の特徴】

交代で追いかけっこをしている（一方が一方的に追われていない）。
噛んだ後に、舐めてあげたりしている。
爪が出ていない（パンチがソフト）。
無言、または小さな声で「ニャッ」と言う程度。

【本気の喧嘩（即ストップ！）の特徴】

耳がペタンと後ろに倒れている（イカ耳）。
毛を逆立てて体を大きく見せている。
「シャーッ！」「フーッ！」「ギャアア！」という大きな威嚇音や悲鳴。
一方が腹を見せて降参のポーズをしているのに、もう一方が攻撃を止めない。
しっぽを激しくバタンバタンと振っている（イライラMAX）。
お漏らしをしてしまう（恐怖の極み）。

特に、一方が逃げようとしているのに執拗に追いかけ回して攻撃している場合は、いじめに発展している可能性が高いので、すぐに介入が必要です。

安全に喧嘩を止める方法

「やめなさい！」と叫んで、猫の間に素手を割り込ませるのは絶対にNGです。

興奮状態の猫は、飼い主さんの手も「敵」とみなして本気で噛み付いてくることがあり、大怪我や感染症の原因になります。

安全に止めるには、以下の方法を試してください。

大きな音を出す手をパンパン！と叩いたり、クッションを床に叩きつけたりして、大きな音を出します。「ハッ！」と我に返らせて、気を逸らせるのが目的です。
視界を遮る猫と猫の間に、雑誌や段ボール、大きめのクッションなどを差し込みます。相手の姿が見えなくなると、ふと冷静になることがあります。
毛布やタオルを被せる攻撃している側の猫に、バサッと大きめの毛布を被せます。視界が暗くなり、動きが封じられるので落ち着きやすくなります。そのまま毛布ごと抱えて別室へ移動させることもできます（噛まれないように注意）。

喧嘩を止めた後は、どちらか一方を叱るのではなく、静かに別々の部屋に隔離してクールダウンさせましょう。

猫に「どっちが悪い」という理屈は通用しません。